Рядом с фасадами кухонная столешница формирует основу эстетики кухонного гарнитура. При этом к рабочей поверхности предъявляются дополнительные требования по практичности и износостойкости. Сегодня рассмотрим, какую столешницу лучше выбрать на кухню и как правильно установить ее. Приведем характеристики материалов и описание работ в зависимости от проделанного выбора.
Самые распространенные материалы
Большинство современных кухонь разрабатываются по индивидуальному дизайну, чтобы мебельный гарнитур образовал единое целое с отделкой помещения, плотно примыкая к смежным поверхностям. Однако прежде чем приступить к разработке конфигурации столешницы, следует выбрать материал изготовления, чтобы учесть особенности его обработки и методов выполнения примыканий.
Если не считать такие экзотические варианты как стекло или кафельная облицовка, наиболее популярных материалов для изготовления столешницы не так много:
- Постформинг – бюджетный вид столешниц. Представляет собой древесностружечную плиту, ламинированную пластиком. Обрел недобрую славу из-за низкой термо- и влагостойкости, хотя это скорее вопрос цены и качества пластика и ДСП основания. Следует отдавать предпочтение покрытию типа HPL, плита должна иметь класс влагостойкости Р3, а лучше – Р5, что обеспечивает дополнительную ударопрочность.
- Деревянный массив – вечная классика, щиты из благородной древесины могут служить десятками лет. Однако выбор в пользу натурального дерева следует делать только в том случае, если есть абсолютная уверенность в добросовестности производителя, иначе велик риск искривления и растрескивания. Главный недостаток деревянной столешницы – склонность к впитыванию пищевых красителей, пятна от которых практически невозможно вывести.
- Полимербетон – так называемый искусственный камень. Наиболее популярный на сегодняшний день материал по понятным причинам: образует бесшовную поверхность неограниченной площади, мойка образует со столешницей единое целое, следы износа устраняются простой шлифовкой. В отличие от постформинга или дерева, полимербетон выдерживает нагрев до 200-230 °С и совершенно не боится воды.
Важно знать : эксплуатационные свойства столешницы из искусственного камня зависят от качества и типа исходного сырья, а также соблюдения технологии изготовления. Потому покупать такой материал можно только при наличии гарантии минимум на 2-3 года.
- Натуральный камень может быть представлен массивной плитой толщиной до 60 мм или накладками на поверхности и торце ДСП. В отличие от искусственного камня, гранит, мрамор или кварцит – материалы более благородные, но для них обязательно наличие вывода о радиационной безопасности. Кроме того, некоторые породы камня способны впитывать красители.
- Нержавеющая сталь – стойкий к любому роду воздействиям материал. Применяется в основном на профессиональных кухнях, но с тем же успехом может использоваться и в обиходе. Недостатка два: малая распространенность и ограниченная вариативность дизайна кухни.
Как не тратить лишние деньги
Столешница составляет значительную часть бюджета кухни: ее стоимость в зависимости от материала и конфигурации может составлять до 50% от общей суммы. Если не хватает средств, лучше сразу приобрести качественное изделие из камня или дорогостоящего постформинга.
Более экономичный вариант – сначала купить недорогую столешницу из ламинированного ДСП, поэксплуатировать ее некоторое время, а затем использовать в качестве вкладыша для новой столешницы из искусственного камня. Правда, при этом не останется возможности сместить мойку, но ее можно зеркально отразить по одной или двум осям.
Как сделать замеры
Чтобы столешница точно вписалась в обстановку кухни, ее производят по индивидуальным меркам. Есть три варианта установки и на каждом из них специфика выполнения замеров может отличаться:
- Столешница заказывается после установки корпусов и облицовки фартука. В таких случаях нужно измерить с высокой точностью линейные расстояния по каждой примыкающей линии к стенам. Углы обычно не меряют, вместо этого с рельсов по месту собирают шаблоны. Высокая точность измерений очень важна, она позволяет добиться минимальной величины зазоров, соответственно примыкание получится закрыть тонким аккуратным плинтусом.
- Замер после установки корпусов и перед облицовкой. В таких случаях столешницу можно ориентировать параллельно самой длинной стене, при этом допускаются зазоры до 10 мм. После укладки кафеля они будут полностью перекрыты, чаще всего в таких случаях можно вообще не устанавливать плинтус или обойтись тончайшим штапиком из ПВХ.
- На этапе разработки кухни и до проведения отделки. Это самый сложный вариант, но только так кухня будет готова к использованию сразу после установки корпусов. Необходимо заблаговременно учитывать толщину плитки и клея, допуск на кривизну облицовки и величину деформационных зазоров зависимо от материала стенок. В последнее время все чаще отказываются от изразцового фартука в пользу стеклянных или пластиковых панелей, что позволяет выполнить подгонку с большей точностью.
На производство передаются шаблоны углов и линейные расстояния в миллиметрах. Глубину столешницы нужно отмерить с тем расчетом, чтобы ее край находился на одном уровне с ручками фасадов нижнего яруса. Если фасады имеют нажимные механизмы открывания или врезные ручки, выступ столешницы должен составлять 35-40 мм. Вырезы под мойку и варочную поверхность размечают в соответствии с инструкцией на конкретное изделие и с учетом расположения корпусных секций кухни.
Замеры столешницы выполняются так, будто она представляет собой цельную плиту независимо от сложности конфигурации. Если для удобства доставки и установки целесообразно разделять столешницу на фрагменты, технолог сделает это самостоятельно с учетом всех технологических допусков.
Установка постформинга и деревянной столешницы
Столешницы из дерева и ламинированной ДСП – это единственный тип изделий, части которого собираются с помощью механических связей и стыковочных профилей Н-образной формы. Срез, где оголенная ДСП – наиболее уязвимое место, его следует тщательно герметизировать силиконом или мастикой.
Существует два варианта составления постформинга:
- Самый простой: снизу к столешнице по всей длине стыка прикручивается накладка из МДФ или плотной цельной древесины. В ней сверлятся косые отверстия в направлении от стыка под углом 30-45°. В точках крепления сверлят стартовые отверстия, диаметр которых равен толщине стержня шурупа без учета резьбы. Чтобы исключить смещение торцов, в них с шагом 20 см забивают пластиковые шканты. Закрученные наискось саморезы надежно стягивают столешницу и позволяют выдавить остатки герметика.
- С помощью стяжек: с изнаночной стороны столешницы сверлом Форстнера проделывают выборки под винтовые механизмы, затем в соответствии с монтажными размерами на торце высверливается паз или отверстие под шпильку. Если толщины столешницы недостаточно, по линии стыка с небольшим отступом прикручивают накладные бруски.
Довольно часто приходится стыковывать Г-образные столешницы, линия стыка при этом проходит в 15-20 см от угла, для чего выполняется подрез специальной формы. Ту часть, которая примыкает обрезным краем, подрезают копировальной фрезой по шаблону. В передней кромке нужно выполнить небольшой косой срез, равный ширине лицевой фаски или галтеля. Из обратной части делается запил аналогичной формы, предварительно излишки материала срезают лобзиком с допуском 1-2 мм. Для стыковки используется гибкий Н-профиль из ПВХ. Некоторые разновидности соединителей могут устанавливаться заподлицо с поверхностью, для чего нужно снять небольшие фаски под соответствующий угол.
Стыковка деревянных столешниц может выполняться описанными методами, однако чаще используют столярные соединения на клее и ламелях. Для этого на стыкующихся торцах фрезером делают одну-две прорези, в которые вставляют тонкие планки из твердой древесины. Чтобы добиться минимальной толщины клеевого шва, столешницы нужно сжать, для этого подойдут строповочные ремни с храповым механизмом натяжения. Чтобы сохранить единую плоскость, после стяжки и удаления остатков клея стык с обеих сторон зажимают на струбцинах между двумя плоскими накладками.
Установка собранной и цельной столешницы
Столешницы из натурального и искусственного камня, а также нержавеющей стали могут собираться на производстве или по месту монтажа. Используемые при этом технологии обывателю недоступны. Однако в результате, как и при сборке постформинга, образуется цельная плита сложной формы, которую необходимо установить и закрепить к стенкам корпуса нижнего яруса.
Установка производится в два этапа. Сначала столешницу позиционируют с обеспечением требуемой величины зазоров, затем крепят в 1-2 точках к каждой секции на обычные мебельные уголки. Основной крепеж располагается на сдвоенных стенках между секциями. С обеих сторон устанавливаются металлические уголки, которые стягиваются сквозь стенки корпуса винтами или шпильками. Уголки нужно устанавливать с зазором в 1-1,5 мм от тыльной поверхности столешницы.
После этого размечаются центры точек крепления, столешницу переворачивают и сверлят глухие отверстия во ввертыше. Врезные гайки вкручивают на быстросохнущий клей, затем столешницу переворачивают назад и крепят к корпусам. При установке мойки и конфорки может потребоваться еще раз снять и перевернуть плиту, но прочность резьбового крепления от этого не ухудшится.